Arrivé à Kars, aux confins de la Turquie, de l’Arménie et de la Géorgie, je n’ai eu qu’une seule envie : franchir la frontière la plus reculée de Turquie, au poste de Türkgözu, dans les montagnes du Caucause. Aucune info sur ce poste frontière qui, voici quelques années, n’avait pas une très bonne réputation. Pour cette nouvelle édition, ma mission consiste à trouver des expériences aventureuses et originales à proposer aux voyageurs... En voici une toute trouvée, que je me suis empressé de tester personnellement. Une petite pointe d’appréhension, tout de même. J’ai laissé toutes mes affaires de valeur chez un ami à Kars, pour voyager le plus léger possible. J’ai aussi eu de la chance de rencontrer un voyageur français qui, justement, veut aussi se rendre en Géorgie. 9h30: minibus pour Posof, à 140km de Kars, dernier bourg avant la frontière. Deux heures de route dans un paysage à couper le souffle: steppe, puis montagnes. Arrivé à Posof, je négocie avec le chauffeur pour qu’il nous dépose jusqu’au poste-frontière, à 16km. Arrivée à midi. Silence total, il n’y a personne à ce poste totalement paumé dans les montagnes du Caucase. Je m’attends à des embrouilles mais... tout se passe comme une lettre à la poste. Tampon de sortie turc, puis passage sans encombre de la frontière géorgienne, où les douaniers nous réservent un accueil souriant. Un taxi nous conduit jusqu’a Akhaltsikhe, à 30km de la frontière, le premier bourg d’importance. Le choc : tout est déglingué. Les routes, les maisons, les bagnoles, les bus... L’autre choc est culturel : des églises orthodoxes partout, des gens qui se signent à tour de bras devant chaque église, des filles habillées à l’européenne (voile, où es-tu ?), une langue indéchiffrable et incompréhensible, des paysages montagneux de toute beauté... J’ai vraiment l’impression d’être arrivé sur une autre planète. On prend un bus pour Borjomi, une ville thermale, où l’on a toutes les peines du monde à trouver l’hôtel Victoria -- en fait une sorte de chambre d’hôtes. La propriétaire parle deux mots d’anglais et nous indique une taverne pour se restaurer. On ne se fait pas prier. Vers 19h, on engloutit d’énormes raviolis à la viande (ça doit être les “khachapuri”) et des espèces de pizzas bien grasses, qui tiennent bien au corps. Le tout avec une piquette locale servie dans un pichet de deux litres.... Une petit groupe de jeunes Géorgien(ne)s arrivent, ainsi que de couples de Russes. On a droit à un petit karaoké totalement ringard mais l’ambiance monte vite et, alcool aidant, mon compagnon de voyage et moi nous joignons à la danse, au milieu des tables. Yeahh ! Expérience agréable, avec des gens d’un autre monde. On rentre éméchés vers minuit. Le lendemain, mon camarade file vers Tbilissi, tandis que je prends un bus pour Batumi, au bor de la Mer Noire. Sur le trajet, des paysages d’apocalypse : usines à l’abandon en train de pourrir sur place, HLM hideux (La Courneuve, c’est Las Vegas). Batumi est plus agréable, avec un joli front de mer et quelques restaus “branchés” (tout est relatif). Je passe l’après-midi à musarder, puis je prends un minibus jusqu’à l’autre frontière entre la Géorgie et la Turquie, à Sarp (15 km de Batumi), celle qu’emprunte les camions. Passage sans encombre (la période de corruption semble être révolue) et retour en Turquie, où j’ai l’impression d’être dans un pays de cocagne, comparé à la Géorgie. Une escapade de deux jours et une nuit, hors du temps. Et un bel encadré dans la nouvelle édition du guide Turquie en perspective. Les lecteurs apprécieront !
12 juin 2006
31 mai 2006
La mâle attitude
Que d’hommes, que d’hommes, que d’hommes... Par moments, je dois dire que c’est à la limite du supportable. Dans le sud-est, ultra kurde, à la frontière avec l’Irak, j’évolue dans un univers uniquement masculin. Tous mes interlocuteurs sont des hommes (option avec ou sans moustache). Mais où sont donc passées les femmes ? J’en vois de temps en temps en dehors des villes, autour des maisons, habillées en tenue traditionnelle. Mais sinon... leur présence est très discrète. Dans les minibus intervillages ou interurbains, c’est d’alleurs tout un ramdam pour que les femmes ne soient jamais assises à côté d’un homme. A chaque village, il y a des passagers qui montent et qui descendent, et à chaque fois il faut changer de place! Les Turcs sont habitués et font ça instinctivement, moi j’ai un peu plus de mal à jouer à “tournez manège” - entre Sirnak et Hakkari (140 km) j’ai bien dû changer dix fois de sièges pour ne pas commettre l’outrage de poser mon séant à côté de celui d’une femme... Ambiance virile, toujours : dans chaque ville ou village il y a des militaires en uniforme, des checkpoints (très courtois, je dois dire, et routiniers) et, à Sirnak, des policiers en civil armés de Kalachnikovs... très sympas eux aussi. J’étais en train d’attendre le minibus pour Hakkari et de boire un thé quand l’un d’entre eux est venu s’asseoir et discuter avec moi. Je lui ai demandé si sa Kalach était “dolu” (chargée) et il a fièrement exhibé le chargeur avec les cartouches à ras bloc. Tout ceci fait partie de la vie quotidienne dans le sud-est et, vous ne me croirez pas, mais on s’y habitue pourtant très vite et j’ai fini par trouver ça bon enfant.
Quand c’est pas la “mâle attitude”, c’est la “famille attitude”. Chez les Turcs et Kurdes, la famille, c’est ultra sacré. Je commence d’ailleurs à en avoir marre qu’on me demande systématiquement “evlimisin?” (êtes vous marié?), question qui suit généralement celle sur Zidane, Anelka (qui a signé au club stambouliote de Fenherbahçe) et autres joyeusetés. Le dimanche, c’est le grand jour du pique-nique. Partout, les familles envahissent les bords des cours d’eau, les coins sympas du lac de Van, le lac au fond du cratère du mont Nemrut... Et évidemment, je suis toujours invité. Car le bon côté de cette culture traditionnelle, c’est l’hospitalité, franche, massive, spontanée, sincère, quasi compulsive. C’est exceptionnel. L’autre jour, je repérais une route de montagne, dans la région du lac de Van. Je me suis arrêté près d’un col, au milieu d’un paysage de steppes et de montagnes époustouflant, et deux kurdes au bord d’un ruisseau m’ont crié “gel, gel, gel” (viens, viens, viens). On a discuté un peu et j’ai partagé leur casse-croûte, dont le succulent fromage et le miel des yaylalar (hauts plateaux).
A Van, une grande ville à la frontière avec l’Iran, c’est un bonheur car j’ai retrouvé un peu de sophistication et de “branchitude” (tout est relatif). Je suis allé avec mon contact écluser quelques bières (aaah !) au Barabar, un lieu super sympa où se retrouvent les étudiants (et les étudiantes !) de Van. Musique live, kurde moderne (excellent – les Kurdes sont de remarquables musiciens), et ambiance à l’avenant. Van, c’est ma pause respiration, entre le Nord-est et le Sud-est.
29 mai 2006
Afghanistan
Tony Wheeler, le fondateur des guides Lonely Planet, publie régulièrement sur son blog (en anglais) et raconte ses périples nombreux et variés. Au mois de mai, après un détour par la Turquie et l'Irak kurde, le voici en Afghanistan. C'est un peu un retour au source car Tony et sa femme traversèrent l'Asie centrale pour se retrouver en Afghanistan. C'était en 1973 et un an plus tard était publié le premier guide Lonely Planet Asia on the Cheap. Pour ceux que cela intéresse, ils pourront relire l'histoire de Lonely Planet. A l'occasion de son parcours afghan, il est tombé sur des voyageurs que nous soutenons : Des rêves pleins le monde. L'équipe est composée de deux copains qui voyagent en 125cc pour collecter les rêves des enfants le long de leur périple, soit 20 000 km. On attend avec impatience leur retour à Paris en juillet prochain pour faire le bilan de cette collecte originale. 
26 mai 2006
Misafir
Ce week-end il m'est arrivé un truc étrange. De passage à Elazig puis à Malatya, deux grandes villes à majorité kurde dans le centre-est de la Turquie, j'ai pu découvrir ce que voulait dire le terme de "misafir". Dans les trois restaurants où j'ai pris mes repas, à Elazig et à Malatya, le scénario a été identique : je m'assieds, je passe ma commande (avec mes rudiments de turc), et les serveurs, éberlués, se mettent à ma table. Les questions sont les mêmes : qui je suis, ce que je fais, comment je trouve la Turquie… Je me débrouille tant bien que mal avec mes 20 leçons de la méthode Assimil turque et du guide de conversation de Lonely Planet. Dans ce secteur de la Turquie, le passage de yabanci (étrangers) est manifestement un événement exceptionnel. Je m'en rends encore plus compte quand vient le moment de régler l'addition : pas question que je paie, je suis "misafir", c'est-à-dire invité ! La scène s'est reproduite voici quelques minutes à peine cette fois chez une succursale de Mado, le célèbre glacier turc, où l'employé n'a pas voulu que je débourse un centime pour une glace à la pistache. J'ai l'impression d'être un extra-terrestre. Mieux encore, je crois que j'ai la chance de vivre le statut de voyageur à l'état pur, qui est accueilli, respecté, invité… Ce qui est d'autant plus surprenant, car je ne suis pas dans un village, mais dans des villes modernes, prospères, de plus de 500 000 habitants ! C'en est presque oppressant. En tout cas, le dépaysement est absolu. On est loin des clichés sur la Turquie et des stations balnéaires de la côte égéenne ou méditerranéenne.
22 mai 2006
J'ai mangé les meilleurs baklavas du monde
C'est un orgasme pour les papilles. Pas moins. Je vous donne l'adresse: Imam Cagdas, Gümrük Caddesi, Gaziantep, au sud-est de la Turquie (pas très loin d'Alep). J'ai rencontré et interviewé Burhan Cagdas, cinquième du nom, qui produit les meilleurs baklavas du monde. Il a pignon sur rue, et son restaurant-pâtisserie est bondé tous les jours. Ses baklavas à la pistache sont les meilleurs du monde. Rien n'est industriel ; tout est fait à la main. Il sélectionne les meilleurs ingrédients chez les petits producteurs de la région (pistache, miel, farine…). Ses pâtissiers ont tous plus de 10 ans de métier. Il n'y a pas de four industriel, mais un four fontionnant au feu de bois. A l'ancienne. Je demande à Burhan à quoi un reconnaît un bon baklava. Sa réponse : "A la première bouchée, ça doit faire ksshhhh", me dit-il d'un air gourmand. Et c'est vrai : quand on mâche un baklava de chez Cagdas, le fondant et la fraîcheur dont il témoigne donne ce résultat sonore… Je ne vous cache pas que je me suis empiffré. Littéralement. Hmm, ce goût de pistache, que j'ai dans la bouche au moment où je rédige ces lignes…
19 mai 2006
23 février 2006
14 février 2006
Bienvenue dans la troisième dimension
Pour une expérience de voyage la plus absolue, on ne fait pas mieux que le Somaliland. Un pays qui n'existe pas, mais qui a sa monnaie, son armée, sa police, un Parlement... Autoproclamé depuis 1991, le Somaliland n'est toujours pas reconnu par la communauté internationale. Il fait de son mieux pour prouver qu'il est nettement plus fréquentable que le reste de la Somalie, livré aux milices des seigneurs de la guerre. La sécurité est en principe assurée, sauf quand des bandes venues de Mogadishu pénètrent illégalement dans le pays pour s'en prendre aux Blancs, histoire de déstabiliser le régime, comme en 2003... J'avais malgré tout proposé a Lonely Planet de couvrir cet État pour le guide Africa on a Shoestring. Reponse: 'Take care'... Ambiance ! L'inconnu le plus total, aucune information fiable n'est disponible sur le pays. Y a t'il des hôtels, des restaurants, des transports, des sites dignes d'insert, la sécurité est-elle assurée ? Il fallait tester, sur le terrain. A Wajaale, aux confins de l'Éthiopie de l'Est, une ville déjà marquée par une forte influence somalie, j'ai pris un bus pour la frontière somalilandaise. Un bus complètement déglingué, qui crève un pneu, quitte la piste et s'immobilise avec fracas dans la savane après une demi heure de route... J'embarque sur le toit d'un autre bus qui passe une heure après, accrochéaux bagages, sous la protection d'Allah.
A Wajda, la ville frontière, l'excitation est a son comble : j'entre enfin dans ce territoire inconnu. C'est presque du scoop - aucun auteur de Lonely Planet n'a couvert la Somalie depuis plus de 20 ans. A ma grande surprise les formalités sont vite expédiés, sans le moindre bakchich. La ville est glauque, contrebande oblige, et je saute dans un taxi collectif, direction Hargeisa, la 'capitale', à deux heures de route. Quelques contrôles de police. Les policiers font semblant de déchiffrer mon visa mais manifestement ils ne savent pas lire. A Hargeisa, je me fais déposer dans le seul hôtel connu, l'Ambassador, pas très cher et impeccable - en Éthiopie, les infrastructures font nettement plus moyenâgeuses. A la réception, on me briefe: si je veux sortir de la ville, il me faut un 'armed soldier', au tarif de 15 USD la journée. Depuis que des Blancs ont été pris pour cible en 2003, les Somalilandais sont paranos avec la sécurité et veulent systématiquement vous coller un bodyguard. J'en prends mon parti. Apres tout, j'aurai l'air d'un VIP pendant quelques jours... A Hargeisa même, je me rassure vite. Aucune tension, l'accueil est cordial, les habitants sont surpris de voir un Blanc seul. La ville porte encore quelques stigmates de la guerre civile de 1991 mais je trouve les infrastructures plutôt bonnes pour les voyageurs : quelques hôtels propres et bon marche au centre-ville, une poignée de restaurants, des cybercafés partout, des bureaux de change, des téléphone offices. Et un marché de l'or, un marché aux chameaux, bien animés et hauts en couleur. Aucun monument, tout a été détruit. Le lendemain, avec l''escort boy" qui m'a été assigné et un guide, je file en direction de la côte, a Berbera. En route, je m'arrête sur un site archéologique phénoménal, découvert par une équipe d'archéologues français en 2003. Les peintures rupestres sont magnifiques, dans un état de préservation exceptionnel - c'est le Lascaux de l'Afrique de l'Est ! Je suis aux anges, le site est magique et personne ne le connaît. A Berbera, je suis vite séduit par l'ambiance très 'Hugo Pratt' de cette ville portuaire décrépite, j'adore ! Je poursuis l'aventure jusqu'a Burao, en plein coeur du Somaliland, sur les hauts plateaux, une petite capitale administrative en cours de reconstruction. Visite rapide - la ville n'a pas les mêmes vibrations que Berbera ou Hargeisa - et festin dans un restaurant en plein air, avec une exceptionnelle viande de cabri. Je quitte Burao en fin d'après-midi. A la sortie de la ville, un grand carrefour : a gauche, la route de Hargeisa ; a droite, la route pour le Puntland et Mogadishu, contrées ultimes, infréquentables pour l'instant mais dont je ressens déjà l'appel. De retour a Hargeisa, j'envoie un email exalté a mon éditeur: "SOMALILAND: COVERED !". Depuis le 29 janvier 2006, le Somaliland n'est plus un 'lost territory' pour Lonely Planet.
